Cosa rende diverso il denim giapponese

Del denim giapponese si parla come di un'etichetta di lusso, ed è proprio lì che si perde il punto. Non è una categoria di marketing. È un insieme di scelte produttive che gran parte dell'industria ha abbandonato negli anni Sessanta perché lente e costose, e che una manciata di filature giapponesi ha continuato a portare avanti comunque.

Ecco cosa cambia davvero.

I telai

Oggi la maggior parte del denim viene tessuta su telai a proiettile o ad aria. Sono veloci, sono larghi e producono un tessuto piatto e uniforme. Proprio quell'uniformità è l'obiettivo: rende il taglio più economico e la cucitura più semplice.

Le filature giapponesi hanno in gran parte continuato a usare i telai a navetta, molti dei quali macchine americane comprate di seconda mano quando le fabbriche statunitensi si sono modernizzate. I telai a navetta tessono lentamente e producono una pezza più stretta, circa 80 cm contro 150 cm o più. È uno svantaggio economico evidente: meno tessuto all'ora e più scarti nel taglio.

In cambio si ottiene una tessitura irregolare. La navetta introduce lievi variazioni di tensione nel tessuto, ed è per questo che il denim giapponese ha una texture visibile invece di una superficie uniforme. È quella texture a sbiadire in modo irregolare, e lo sbiadimento irregolare è tutto il fascino della cosa.

Una nota sul cotone

Un equivoco diffuso: in Giappone non si coltiva quasi cotone. La fibra grezza viene importata, di solito da Stati Uniti, Zimbabwe o Australia. Ciò che rende giapponese il denim è la lavorazione: filatura, tessitura e tintura, concentrate soprattutto nella prefettura di Okayama e in particolare a Kojima.

Le filature giapponesi tendono a filare il filato con più slub – irregolarità volute di spessore lungo il filo – invece di puntare all'uniformità. Il filato slub crea punti alti e bassi nella tessitura. L'indaco si deposita in modo diverso su ciascuno. Con i mesi di utilizzo i punti alti si consumano per primi e quelli bassi mantengono il colore: è così che un paio sviluppa contrasto invece di sbiadire in modo piatto verso un blu slavato.

La tintura

L'indaco non penetra nel cotone. Si deposita all'esterno del filato in strati, avvolgendo un'anima bianca. Si chiama tintura ad anello ed è il meccanismo dietro ogni sbiadimento che avete visto: l'abrasione rimuove gli strati esterni e mette a nudo il centro chiaro.

La tintura a corda, comune nella produzione giapponese, attorciglia il filato in una corda prima di immergerlo ripetutamente nell'indaco. Più immersioni, stratificazione più profonda, contrasto più netto quando il tessuto si consuma. Alcune filature usano anche indaco naturale invece che sintetico, il che sposta il colore verso un blu più verde e produce uno sbiadimento più caldo.

Come capire cosa stai comprando

Se un marchio dice denim giapponese, la domanda giusta è: di quale filatura? Kaihara, Kurabo, Nihon Menpu e Collect sono i nomi che ricorrono. Un marchio che lo acquista davvero lo sa, perché è gran parte di ciò che sta pagando.

Controlla anche la cimosa. Rovescia i jeans e guarda il bordo della cucitura esterna: il denim da telaio a navetta ha un bordo rifinito, di solito con una riga colorata tessuta all'interno. Nessuna cimosa significa nessun telaio a navetta.

Cosa significa indossarlo

Un paio di jeans in denim giapponese all'inizio è più rigido di quanto ti aspetti e per il primo mese non sembra granché. Poi inizia a registrare le cose: dove tieni il telefono, come ti siedi, come pieghi l'orlo. E diventa permanente.

Questo è lo scambio. Compri un capo che peggiora prima di migliorare, e che alla fine appartiene a te e non alla fabbrica.

Ne vale la pena?

Onestamente: solo se hai intenzione di indossarli spesso e senza riguardi. Il denim giapponese premia l'uso. Se metti un paio di jeans quattro volte l'anno, stai pagando per una caratteristica del tessuto la cui evoluzione non vedrai mai.

Se indossi gli stessi jeans quasi ogni settimana, è uno dei pochi acquisti nell'abbigliamento che migliora davvero con il tempo.

Dove ci collochiamo

Il nostro 1.618 Monogram Denim è denim di cotone pesante di alta qualità con un monogramma realizzato in oltre un milione di punti di ricamo. Le aree ricamate si consumano diversamente dalla tessitura piatta, così il motivo acquista profondità man mano che il tessuto sbiadisce, invece di restare in superficie. Non ci sono due paia che finiscono uguali.